Коко Шанель: жизнь, которую она придумала сама

Коко Шанель освободила женщину от корсета, ввела в моду чёрный цвет и создала духи, которые не выходят из моды уже больше ста лет. Но за безупречным образом скрывалась жизнь, полная потерь, одиночества и неутихающего честолюбия — жизнь, которую она сама же переписывала на ходу.

Детство и юность: тайна, которую она хранила всю жизнь

Габриель Бонёр Шанель родилась 19 августа 1883 года в Сомюре — небольшом городке на западе Франции. Впрочем, сама она называла совсем другую дату и место: якобы 1893 год, Овернь. Эту легенду она поддерживала десятилетиями, намеренно запутывая биографов.

Когда Габриель было шесть лет, умерла её мать. Отец, торговец вразнос, не стал воспитывать детей сам: он определил дочерей в приют при монастыре в Обазине, а сыновей раздал по родственникам. Именно в приюте девочка провела несколько лет, научившись шить — навык, который позже изменит всё.

В восемнадцать лет Габриель устроилась продавщицей в галантерейную лавку, а по вечерам выступала в кабаре Мулена и Виши. У неё был небольшой голос и куда большее обаяние. Публика просила исполнить два шлягера — «Ко-ко-ри-ко» и «Кто видел Коко на Трокадеро?» — и молодая певица намертво прикипела к этому прозвищу.

Первые покровители и первый магазин

На одном из выступлений Габриель заметил состоятельный офицер Этьен Бальзан. Вскоре она переехала к нему в загородное поместье под Парижем и несколько лет провела среди лошадей, охоты и светских приёмов — совсем не в том мире, где выросла. Именно здесь она впервые позволила себе одеваться так, как считала нужным, а не так, как было принято.

Позже она ушла к английскому предпринимателю Артуру Кэпелю — человеку, которого называла единственной настоящей любовью. Кэпель помог ей финансово: в 1910 году Шанель открыла небольшое шляпное ателье на улице Камбон в Париже. Шляпки без вычурных перьев и цветочных нагромождений, которые тогда были в моде, — лаконичные, чистые, с характером.

Однажды, живя в загородном имении, Шанель решила поехать верхом — и обнаружила, что платье для этого совершенно не годится. Она явилась к портному с жокейскими брюками и попросила скроить точно такие же. Портной пришёл в замешательство. Шанель повторила просьбу и вышла.

Соседки по имению сначала онемели, увидев её на коне в мужских штанах. Но за ужином они уже признавали: выглядит это куда разумнее и свежее, чем принятые юбки. Так, без всяких деклараций, начался её путь в большую моду.

Дом моды, первая мировая и прорыв в Довиле

В 1912 году Шанель открыла бутик в Довиле — курортном городе на берегу Ла-Манша, где отдыхала состоятельная публика. Началась Первая мировая война, парижская мода замерла, но Довиль продолжал жить. Шанель шила простые удобные вещи из джерси — ткани, которую прежде использовали только для мужского белья. Это было неслыханно и при этом невероятно удобно.

Блейзеры, длинные свитера, матроски, юбки свободного кроя — женщины впервые могли двигаться, не думая об одежде. Сама Коко коротко стриглась, носила маленькие шляпки и солнцезащитные очки — и всё это мгновенно копировалось.

В 1919 году она открыла Дом моды в Париже. Клиентки приезжали со всего мира.

«Шанель № 5»: запах, ставший эпохой

В 1921 году Коко представила духи, которые перевернули парфюмерный мир. До неё духи имитировали отдельный цветок или букет. Шанель попросила парфюмера Эрнеста Бо создать что-то принципиально иное — запах не природы, а женщины. Пятый вариант из предложенных образцов она выбрала сама и дала ему имя по порядковому номеру.

«Шанель № 5» стал первыми духами с альдегидной нотой — искусственным компонентом, придавшим аромату ту самую абстрактную, ни на что не похожую стойкость. Флакон — идеально простой прямоугольник — тоже придумала Шанель, нарушив традицию вычурных сосудов с вензелями.

— Куда наносить духи?
— Туда, куда хочешь, чтобы тебя целовали.

Чёрный цвет и маленькое чёрное платье

Декабрьским вечером 1919 года на дороге под Канном разбилась машина. В ней погиб Артур Кэпель — мужчина, которого Шанель любила больше всех. Вернувшись домой, она велела перекрасить стены в чёрный и надела траур.

Тысячи женщин, следивших за каждым её жестом, сделали то же самое. Чёрный — цвет скорби и прислуги, цвет, который приличные дамы избегали, — вошёл в моду как символ достоинства и сдержанной элегантности.

В 1926 году она создала маленькое чёрное платье. Журнал «Вог» сравнил его с «Фордом» — простым, доступным и необходимым каждой. Платье не привязано к сезону, не требует повода и подходит для любого случая. Концепция минимализма в одежде, которую сегодня считают само собой разумеющейся, начиналась именно здесь.

Война и вынужденное молчание

С началом Второй мировой войны в 1939 году Шанель закрыла все магазины и Дом моды. Она осталась в Париже во время немецкой оккупации — решение, которое впоследствии омрачит её репутацию. После войны она уехала в Швейцарию и провела там более десяти лет в практически полном затворничестве.

Эти годы окружены спорами. Часть историков указывает на её контакты с немецкими офицерами в военное время. Сама Шанель этот период своей жизни не комментировала.

Возвращение в 71 год

В феврале 1954 года, когда ей было уже за семьдесят, Шанель представила новую коллекцию. Парижская пресса встретила её холодно — слишком долго она отсутствовала, слишком многое изменилось. Но американские редакторы и покупательницы оценили иначе.

Через несколько лет костюм от Шанель — твидовый жакет без воротника, с тесьмой по краям, золотыми пуговицами и накладными карманами, прямая юбка — стал знаком принадлежности к определённому кругу. Джеки Кеннеди носила его на публичных мероприятиях. Богатые и знаменитые снова выстраивались на примерки.

Шанель вернула в обиход дамские сумочки на цепочке, ювелирные украшения из искусственного жемчуга и двухцветные туфли с мыском — всё это имело оглушительный успех.

Говорят, что женщины одеваются ради женщин — их подстёгивает дух соперничества. Это правда. Но если бы на свете не осталось мужчин, женщины перестали бы одеваться.

Голливуд, театр и мировая слава

В 1950–1960-е годы Шанель сотрудничала с крупнейшими голливудскими студиями. Она одевала Одри Хепберн и Элизабет Тэйлор — двух самых фотографируемых женщин эпохи. В 1969 году на Бродвее вышел мюзикл «Коко» с Кэтрин Хепберн в главной роли. Образ Шанель к тому времени вышел за пределы моды и превратился в культурный миф.

Если вы родились без крыльев, не мешайте им вырасти.

Есть время работать и есть время любить. Больше времени не остаётся.

Последние годы и наследие

10 января 1971 года Габриель Шанель умерла в своём номере в отеле «Риц» в Париже — там, где прожила почти три десятилетия. Ей было 87 лет. Похоронили её в Лозанне, на могиле — пять каменных львов, один из любимых её символов.

Она работала до последних недель жизни: готовила новую коллекцию.

Каждая женщина имеет тот возраст, которого заслуживает.

Женщина, которая переписала себя

Шанель не просто занималась модой — она последовательно строила собственную легенду. Убирала из биографии неудобные факты, прибавляла или убавляла годы, меняла место рождения. Детство в сиротском приюте она не упоминала никогда. Зато охотно рассуждала о свободе, характере и праве женщины быть собой.

Парадокс в том, что это не делает её историю менее настоящей. Она действительно прошла путь от провинциального приюта до парижского особняка на улице Камбон — и сделала это без наследства, без нужных родственников и почти без формального образования.

Любое препятствие она воспринимала не как тупик, а как повод найти другой маршрут. Именно это качество — не гений кроя и не деловая хватка, а умение начинать заново — отличало её сильнее всего.

О красоте, возрасте и стиле — её словами

Шанель много говорила о внешности — без кокетства и без морализаторства. Она считала, что красота — не дар природы, а результат усилий и самоуважения. «В двадцать лет лицо даёт вам природа, в тридцать его лепит жизнь, но в пятьдесят вы должны заботиться о нём сами», — говорила она. И добавляла, что знает пятидесятилетних женщин, которые привлекательнее трёх четвертей неухоженных молодых.

Сама она весила в восемьдесят лет примерно столько же, сколько в двадцать.

Красота нужна нам, чтобы нас любили мужчины. А глупость — чтобы мы любили мужчин.

За восемьдесят семь лет она дала своё имя стилю одежды, аромату, украшениям и Дому моды. Но главным её изобретением была не вещь, а образ — образ женщины, которая одевается для себя, двигается свободно и не объясняет своих решений.

Сегодня парижская квартира Шанель на улице Камбон сохранена в том виде, в каком она была при её жизни. Зеркала, ширмы с восточными мотивами, золочёные фигурки, запах духов. Ничего лишнего — как и в одежде.

Интересный факт

Знаменитая двойная монограмма — переплетённые буквы «С» — появилась не как логотип в современном смысле, а как витражный орнамент. Шанель позаимствовала этот мотив из витражей монастырской часовни в Обазине, где провела детство. Переплетение окружностей, которое она видела каждый день в приюте, спустя годы стало одним из самых узнаваемых знаков в истории моды.