Гранд-Каньон: ущелье, которое нельзя охватить взглядом

На северо-западе Аризоны есть место, которое невозможно описать словами и сложно охватить взглядом даже стоя у самого края. Гранд-Каньон — национальный парк площадью около 4930 кв. км — каждый год притягивает миллионы людей со всего мира. Одни приезжают сюда ради геологии, другие — ради пейзажей, третьи — просто чтобы убедиться: такое место действительно существует.

Не самый большой, но самый впечатляющий

Гранд-Каньон не является ни самым длинным, ни самым глубоким ущельем в мире. Его исключительность — в другом: нигде больше нет такого сочетания масштаба, глубины и многоцветных геологических слоёв, которые читаются как летопись планеты. Стены каньона обнажают породы четырёх геологических эр — от 270 миллионов до почти двух миллиардов лет. Это один из редких уголков Земли, где история планеты буквально написана на скалах.

Длина ущелья составляет около 446 км, глубина достигает 1857 метров, ширина колеблется от 6 до 29 км. В самом узком месте стены сходятся менее чем до километра, а на дне ширина долины реки Колорадо не превышает ста метров.

Как река прорезала плато

Каньон формировался на протяжении примерно 5–6 миллионов лет. Плато Колорадо медленно поднималось под воздействием тектонических сил, а река врезалась в него всё глубже, вымывая мягкие осадочные породы. На дне ущелья сегодня обнажены граниты — одни из самых твёрдых пород, возраст которых превышает 1,7 миллиарда лет. Именно их разрушение происходит медленнее всего.

Воды Колорадо несут с собой огромное количество песка, глины и мелкого щебня, отчего река приобретает характерный красно-коричневый цвет. Само слово «Колорадо» в переводе с испанского означает «красная». За сутки река уносит в море около 500 тысяч тонн взвешенных горных пород. Поток движется со скоростью порядка 20–25 км/ч, а взвешенные частицы действуют на каменные стены подобно наждачной бумаге: даже граниты стираются примерно на четверть миллиметра в год.

Свет, тени и постоянно меняющийся облик

Гранд-Каньон нельзя увидеть одинаково дважды. Утром скалы горят розовым и золотым, в полдень уходят в серо-голубую дымку, на закате вспыхивают пурпурным и кирпичным. Тени от облаков ползут по стенам, меняя пропорции и глубину. Именно поэтому опытные фотографы приезжают сюда несколько раз и всегда возвращаются с разными снимками.

Никакое описание не способно по-настоящему подготовить человека к тому, что он увидит у края. Ущелье уходит вдаль насколько хватает взгляда — комплекс каньонов, уступов, башен, пещер и водопадов, каждый раз складывающийся в иную картину.

История открытия и освоения

Коренные народы жили у каньона тысячи лет. Следы поселений хауасупай и навахо можно найти здесь по сей день. Первыми из европейцев ущелье увидели испанские конкистадоры в 1540 году, однако добраться до дна им не удалось. Следующие три века каньон оставался практически неизведанным для пришельцев с востока.

Лишь в 1869 году одноногий ветеран Гражданской войны Джон Уэсли Пауэлл возглавил первую научную экспедицию, прошедшую весь каньон на лодках. За три месяца его команда преодолела более двухсот порогов и составила подробное описание ущелья. В 1908 году президент Теодор Рузвельт присвоил территории статус национального памятника, а в 1919-м Гранд-Каньон стал полноценным национальным парком.

Угроза затопления и победа защитников природы

В начале 1960-х годов над каньоном нависла реальная угроза. Федеральная комиссия по энергетике разработала проект строительства двух плотин — Марблового каньона и моста Хуалапай, — которые должны были затопить значительную часть ущелья и превратить его в систему водохранилищ. Кампания в защиту каньона вылилась в одно из первых крупных экологических противостояний в истории США. Общественное давление оказалось настолько мощным, что конгресс отказал в финансировании проекта. В 1979 году Гранд-Каньон был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Стеклянный мост и другие смотровые точки

В 2007 году на территории резервации хауасупай открылась подковообразная смотровая площадка со стеклянным полом — «Скайуок». Она выступает над пропастью на 21 метр и нависает над дном каньона на высоте около 1200 метров. Стоять на прозрачном полу над такой бездной — ощущение, которое трудно описать словами.

На южном краю — самом посещаемом — расположены классические смотровые точки: Маверик-Пойнт, Хопи-Пойнт и Дезерт-Вью. Северный край открыт только летом: из-за высоты снег здесь лежит до конца весны, зато здесь значительно меньше туристов и виды более дикие.

Останцы, храмы и башни

Пространство каньона — это не просто длинный провал в земле. Оползни, водная и ветровая эрозия вылепили из песчаника и известняка целые архитектурные ансамбли: гигантские башни, пагоды, крепостные стены и пирамиды. Многие из них получили собственные имена — Храм Вишну, Храм Шивы, Трон Вотана, Буддийский храм. Эта традиция называть геологические формации именами восточных богов сложилась ещё в конце XIX века благодаря геологу Кларенсу Даттону.

Особого внимания заслуживает Буканс-Стоун — чёрный пепловый конус, оставшийся от вулканической активности около 10 тысяч лет назад. Красный песчаник Эспланады в лучах закатного солнца буквально горит. В Ферн-Глен-Каньоне сохранился уникальный микроклимат: цветы и пышная растительность посреди пустыни. В Норт-Каньон-Уош у подножия каменных стен прячутся тихие озерца.

Природа парка: пять лесных зон и четыре пустыни

Национальный парк Гранд-Каньон включает несколько совершенно разных экосистем. На его территории выделяют не менее пяти лесных зон и четыре пустынных. Перепад высот от дна ущелья до плато составляет более 2000 метров — примерно столько же, как если бы вы поднялись из пустыни Сонора в альпийский пояс Скалистых гор.

Флора и фауна парка насчитывает около 1500 видов растений, 447 видов птиц, 89 видов млекопитающих, 47 видов рептилий, 9 видов земноводных и 17 видов рыб. Среди обитателей каньона — калифорнийский кондор, которого удалось спасти от вымирания именно здесь: в 1990-х годах птиц разводили в неволе и постепенно возвращали в дикую природу.

Климат: сорок градусов разницы

Температурный контраст между плато и дном каньона поражает. Когда на верхнем краю комфортные 15–18 градусов, на дне ущелья среди раскалённых камней может стоять жара за сорок. Летом спуск на дно без достаточного запаса воды опасен для жизни — каждый год спасательные службы парка выезжают на помощь туристам, недооценившим этот перепад.

Лучшее время для посещения — поздняя весна (май) и ранняя осень (сентябрь–октябрь), когда жара спадает, а толпы ещё не достигают летнего максимума.

Река Колорадо: мощь, которую видно только снизу

С края плато Колорадо кажется тонкой коричневой лентой — почти игрушечной. Но стоит спуститься вниз, и картина меняется полностью. Река оказывается широкой, стремительной и по-настоящему грозной. Пороги Лава-Фоле в нижней части каньона считаются одними из самых мощных судоходных порогов в мире — скорость потока здесь достигает 40 км/ч.

Немного ниже по течению от озера Пауэлл, в пределах зоны отдыха Глен-Каньон, река делает один из своих знаменитых поворотов — Подковообразный изгиб в Аризоне. С утёса высотой 305 метров открывается один из самых впечатляющих речных видов на всём американском западе.

Ещё дальше вниз по течению стоит знаменитая плотина Гувера — одно из крупнейших гидротехнических сооружений прошлого века, по сей день остающееся символом инженерной мысли своей эпохи.

Панорама плотины Гувера

Гранд-Каньон как система каньонов

Гранд-Каньон — это не одно ущелье, а целая сеть боковых каньонов, каждый со своим характером. К главному ущелью примыкают десятки боковых — с водопадами, дикими зарослями и порожистыми ручьями. Каньон Хавасу с его бирюзовыми водопадами известен как одно из самых живописных мест штата. Каньон Брайт-Энджел ведёт к главной тропе спуска на дно.

Как добраться до дна и что выбрать

Вариантов осмотра каньона несколько, и у каждого своя глубина погружения. Самые решительные сплавляются по Колорадо на надувных рафтах — маршрут через весь каньон занимает около двух недель. Пешие спуски по тропам Брайт-Энджел и Саут-Кайбаб требуют хорошей физической подготовки: путь вниз обманчиво прост, а вот подъём в жару — серьёзное испытание. Для тех, кто предпочитает комфорт, работают туры на мулах — традиция, сохраняющаяся с конца XIX века. Вертолётные экскурсии дают представление о масштабе, но лишают ощущения глубины.

Каждый год парк принимает около 6 миллионов посетителей, однако даже при таком потоке в нём немало мест, где можно провести несколько часов в полном одиночестве — нужно лишь отойти от главных троп.

Можно пройти по каньону десятки раз — и каждый раз он будет другим. Меняется угол солнца, ползут тени от облаков, поднимается знойная дымка с дна. Ни один снимок и ни один рассказ не передаёт того, что чувствуешь, стоя у края.

Гранд-Каньон — лишь одно из сокровищ американской системы охраняемых территорий. Если это место вас захватило, стоит познакомиться и с другими — среди национальными парками США немало мест, столь же грандиозных и куда менее известных широкой публике.

Интересный факт

До 1901 года добраться до Гранд-Каньона можно было только верхом или пешком. Когда туда наконец провели железную дорогу, первый поезд привёз 17 пассажиров. Сегодня это число ежегодно увеличивается в несколько сотен тысяч раз — только по железной дороге каньон посещают около 230 тысяч человек в год. При этом геологи подсчитали, что Колорадо продолжает углублять своё ложе — примерно на 0,1–0,3 мм в год. Значит, через миллион лет каньон станет глубже ещё на несколько сотен метров.