Гранд-Каньон: ущелье, которое нельзя охватить взглядом

Река Колорадо пропилила плато на северо-западе Аризоны на глубину почти двух километров, и в стенах этого разреза лежат породы возрастом от 270 миллионов до двух миллиардов лет. Национальный парк Гранд-Каньон занимает около 4930 квадратных километров, в 2024 году в нём побывало больше 4,9 миллиона человек — а в 1960-х ущелье едва не превратили в цепочку водохранилищ.

Два миллиарда лет на одном обрыве

Гранд-Каньон не держит мировых рекордов ни по длине, ни по глубине. Ценят его за другое: здесь, на одном обрыве, видна почти вся геологическая история региона. По краю плато лежит известняк Кайбаб — ему около 270 миллионов лет. На самом дне, во Внутреннем ущелье, выходит сланец Вишну, которому около двух миллиардов.

Между ними не всё так непрерывно, как кажется. Местами на древние кристаллические породы сразу ложатся слои на миллиард с лишним лет моложе — куда пропал этот миллиард лет из стен Гранд-Каньона, геологи спорят до сих пор.

Длина ущелья — 446 километров. Ширина по верху колеблется от 6 до 29 километров, а внизу сужается до одного километра и меньше. Наибольшая глубина — 1857 метров.

Как река прорезала плато

Обычно возраст каньона оценивают в пять-шесть миллионов лет: плато Колорадо поднималось, а река врезалась в него всё глубже. Но и эта цифра не окончательная. Некоторые исследования находят у отдельных участков ущелья куда более древнюю историю — от 15–25 до 50–70 миллионов лет.

Название реки по-испански значит «окрашенная в красный». Цвет ей давал ил, который она несла тоннами. Сейчас река уже не та, что видел Пауэлл: в 1960-х выше по течению построили плотину Глен-Каньон, и поток наносов сократился примерно на 85%. Средние паводки упали с 85 тысяч до 8 тысяч кубических футов в секунду, песчаные отмели и пляжи на дне каньона начали размываться. С 1996 года их пытаются восстанавливать искусственными паводками — из плотины специально сбрасывают большие объёмы воды.

Свет, который всё меняет

Одна и та же стена утром кажется розовой, в полдень — серо-голубой от дымки, а на закате становится кирпичной. Тени облаков ползут по уступам и то укорачивают, то удлиняют расстояния. Снимки, сделанные с одной смотровой площадки с разницей в несколько часов, легко принять за виды разных мест.

История открытия

Люди жили у каньона задолго до европейцев. Хавасупай обитают у каньона Катаракт по крайней мере с начала XIII века, хуалапай — на стомильной полосе вдоль южного края.

В 1540 году к южному краю вышел отряд Гарсии Лопеса де Карденаса — испанцы искали золото, проводниками были индейцы хопи. Трое солдат попытались спуститься к реке, но прошли около трети пути и повернули назад: кончилась вода. Следующие европейцы, два испанских священника, появились здесь только в 1776 году.

Первую научную экспедицию по реке возглавил Джон Уэсли Пауэлл — ветеран Гражданской войны, потерявший правую руку в битве при Шайло. 24 мая 1869 года десять человек на четырёх лодках отчалили от городка Грин-Ривер в Вайоминге. 30 августа экспедиция вышла к устью реки Верджин. Дошли не все: один участник ушёл ещё в первый месяц, а трое покинули отряд у каньона Сепарейшен и пропали без вести. Само название «Гранд-Каньон» первым стал употреблять тоже Пауэлл, в 1871 году.

11 января 1908 года Теодор Рузвельт объявил каньон национальным памятником, а 26 февраля 1919 года он стал семнадцатым национальным парком США.

Плотины, которые не построили

В 1960-х Аризона хотела подать воду Колорадо в центральную часть штата. Для насосов нужна была энергия, и в ущелье запроектировали две плотины — Бридж-Каньон (её ещё называли Хуалапай) и Марбл-Каньон. Вместе они вырабатывали бы около 12 миллиардов киловатт-часов в год. Водохранилище Бридж-Каньона, длиной около 150 километров, затопило бы часть национального парка, низовья ручья Хавасу и порог Лава-Фолс.

Против выступили «Сьерра-клуб» и другие защитники природы, и в 1968 году проект остановили. Энергию, которую должны были дать плотины, взяла на себя угольная электростанция «Навахо», достроенная в 1976 году. А в 1979-м Гранд-Каньон внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Южный и северный края

Большинство приезжает на южный край. Здесь классические смотровые точки: Мэзер-Пойнт у южного въезда, Хопи-Пойнт, Мохаве-Пойнт и Дезерт-Вью.

На северном крае сезон короче: с 1 декабря по 15 мая он закрыт, а с середины октября большая часть услуг уже не работает. Зато оттуда видны Пойнт-Импириал, Кейп-Ройал и Брайт-Энджел-Пойнт — и людей заметно меньше.

Храмы и троны

Отдельно стоящие вершины внутри каньона носят имена богов. Традицию начал геолог Кларенс Даттон, который давал формациям мифологические имена, и её продолжили другие: так появились Храм Вишну, Храм Зороастра, Замок Фрейи. Трон Вотана — вершина высотой 2353 метра в миле от Кейп-Ройал — назван в честь верховного германского бога; имя предложил геолог Франсуа Маттес, а официально его утвердили в 1906 году.

В западной части, у смотровой площадки Тороуип на северном краю, над ущельем поднимается Трон Вулкана — шлаковый конус вулканического поля Уинкарет. Внизу под ним шумит один из самых больших порогов на реке — Лава-Фолс. В тихие дни его слышно даже наверху.

Пять природных зон

Перепад высот превращает парк в несколько разных миров. На дне — пустыня, на краях плато — хвойные леса. Из семи природных поясов Северной Америки здесь представлены пять, от нижнесонорского до гудзонского, а из четырёх типов североамериканских пустынь — три.

По данным Службы национальных парков, в парке встречается больше 1500 видов растений, 355 видов птиц, 89 — млекопитающих, 47 — рептилий, 9 — земноводных и 17 — рыб. Самый знаменитый обитатель — калифорнийский кондор. В 1982 году во всём мире оставалось 22 птицы, а в 1996-м выращенных в неволе кондоров начали выпускать у скал Вермилион-Клиффс рядом с каньоном. Теперь на севере Аризоны и юге Юты летает больше 70 свободных кондоров.

Жара на дне

Пока наверху прохладно, у реки может быть настоящее пекло. В июне днём на дне ущелья даже в тени бывает больше 43 градусов. Поэтому парк не советует спускаться к реке и подниматься обратно за один день, хотя многие пробуют.

Удобнее всего приезжать в мае или в сентябре–октябре, когда жара спадает, а на тропах меньше народу, чем летом.

Река, которую видно только снизу

С края плато Колорадо выглядит тонкой ниткой. Внизу это быстрая река с порогами, и некоторые из них, вроде Лава-Фолс, считаются серьёзным испытанием даже для опытных сплавщиков.

Выше по течению, ниже плотины Глен-Каньон, у городка Пейдж, река описывает почти полный круг вокруг скалы — это Подковообразный изгиб в Аризоне.

А ниже, где Колорадо разливается озером Мид, реку на границе Аризоны и Невады перегораживает плотина Гувера.

Панорама плотины Гувера:

Боковые каньоны

К главному ущелью примыкают десятки боковых. Самый известный — каньон ручья Хавасу на землях племени хавасупай: водопад Хавасу с бирюзовой водой на фоне красных стен давно стал одной из открыток Аризоны. Каньон Брайт-Энджел ведёт к самой популярной тропе спуска на дно.

Как спуститься на дно

До реки можно дойти пешком, доехать на муле или добраться по воде. Пешие тропы Брайт-Энджел и Саут-Кайбаб требуют хорошей подготовки: спускаться легко, а подниматься в жару — тяжело. На северном краю, например, есть прогулки на мулах со спуском на несколько сотен метров в глубь каньона. Самые решительные идут многодневным сплавом по Колорадо на рафтах. Вертолёт показывает масштаб, но глубину сверху почувствовать трудно.

В 2024 году парк принял больше 4,9 миллиона посетителей, в 2025-м — 4,43 миллиона. Почти каждый шестой гость приезжает из-за границы.

Стеклянный мост над обрывом

В 2007 году племя хуалапай открыло на своей земле, у Игл-Пойнт в западной части каньона, подковообразную площадку со стеклянным полом — «Скайуок». Это уже за пределами национального парка. Площадка выступает над обрывом на 21 метр. Прямо под ногами — от 150 до 240 метров пустоты, а до реки на дне по высоте около километра. Большинство посетителей «Скайуока» приезжают из Лас-Вегаса.

Гранд-Каньон входит в число самых известных национальных парков США, но доступным для массового туриста он стал сравнительно поздно. Первый регулярный пассажирский поезд из Уильямса пришёл сюда 17 сентября 1901 года, билет стоил 3 доллара 95 центов. В 1968 году пассажирское сообщение закрыли, а ровно через 88 лет после первого рейса, 17 сентября 1989-го, поезда пустили снова. Сейчас по этим 103 километрам ездит около 225 тысяч человек в год.