Исфахан: персидский город под названием «половина мира»

Персы прозвали Исфахан «половиной мира» ещё в XVII веке, и прозвище прижилось всерьёз. Город на берегах Заяндеруд сохранил бирюзовые купола, мосты с десятками арок и площадь, где когда-то играли в поло на глазах у шаха. Рядом с сефевидскими мечетями сегодня работает крупнейший металлургический комбинат Ближнего Востока, а сама провинция то и дело попадает в мировые новости — и не только из-за архитектуры.

Персидское выражение «Несф-е Джахан» — «половина мира» — родилось в эпоху расцвета города при Сефевидах. В 1598 году шах Аббас I перенёс сюда столицу государства, и за несколько десятилетий провинциальный город превратился в политический, торговый и культурный центр Персии.

Расцвет продолжался и при его преемниках, включая шаха Аббаса II. К середине XVII века Исфахан стал крупнейшим городом сефевидской державы — сюда съезжались купцы, ремесленники и учёные со всего региона.

Задолго до Сефевидов, ещё во времена Ахеменидов, поселение на этом месте называлось Габы. Город пережил и упадок: нашествие Тимура в конце XIV века отбросило его на десятилетия назад. Вернуть прежнее значение удалось только благодаря масштабному строительству и покровительству новой династии.

Сегодня в Исфахане живёт около двух миллионов человек — по данным переписи 2016 года.

Мечети и дворцы вокруг главной площади

В городе сохранилось более шести тысяч исторических памятников, но сердце Исфахана — площадь Накш-е Джахан, внесённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году. Она вытянута на 560 метров в длину и 160 метров в ширину — площадь, которую нередко называют второй по величине городской площадью мира после пекинской Тяньаньмэнь. При Сефевидах здесь проводили парады и турниры по конному поло — ворота для игры сохранились до сих пор.

У каждой стороны площади — своя постройка и своя история.

• С юга площадь замыкает мечеть Шаха, известная также как мечеть Имама: строительство началось в 1611 году, а её купол и изразцы до сих пор считаются вершиной сефевидского зодчества.
• Восточную сторону занимает мечеть Шейха Лотфоллы — она задумывалась не для пятничных служб, а как личное святилище шахской семьи, поэтому у неё нет ни минарета, ни двора.
• С запада за площадью наблюдает дворец Али-Капу: с его высокой террасы правители смотрели на парады и турниры внизу.
• Северная сторона переходит в Большой базар, который торгует на этом месте не первое столетие.

Ещё один памятник города — мечеть Джаме, чья история начинается в VIII веке. Купола, своды и михрабы разных эпох накладывались друг на друга больше тысячи лет, и сегодня здание похоже скорее на слоёный разрез иранской архитектуры, чем на цельную постройку одного времени.

В стороне от площади, среди подстриженных садов, стоит дворец Чехель-Сотун — «дворец сорока колонн». Название обманчиво: крышу террасы держат всего двадцать деревянных столбов, а сорок получаются из-за их отражения в бассейне перед фасадом.

Мосты, армянский квартал и ремёсла Исфахана

Река Заяндеруд формировала жизнь города на протяжении веков, хотя в последние десятилетия из-за нехватки воды периодически пересыхает почти полностью.

Через неё перекинуты одни из самых красивых мостов Персии. Мост Си-о-се-поль растянулся почти на 300 метров и получил название от тридцати трёх арок, которые его держат. Ниже по течению стоит мост Хаджу — короче, около 133 метров, зато устроен сложнее: помимо переправы в нём предусмотрены террасы и ниши, где сефевидская знать могла отдыхать прямо над водой. По вечерам горожане до сих пор собираются на обоих мостах — просто посидеть у воды, попить чай и послушать, как кто-то поёт под сводами.

Хаджу — не единственный мост Исфахана, но именно его чаще всего называют самым красивым из всех. Подробнее о том, как он устроен и почему сефевидская знать выбирала для отдыха именно это место, можно прочитать в материале про мост Хаджу в Исфахане.

Культурное наследие Исфахана не сводится к исламской архитектуре. В квартале Новая Джульфа несколько веков живёт армянская община, а её духовный центр — кафедральный собор Ванк, построенный в XVII веке. Фрески внутри соединяют европейскую живопись с персидским орнаментом — редкое сочетание для храма в этой части света.

ЮНЕСКО присвоило Исфахану статус творческого города ремёсел и народного искусства. Здесь по-прежнему ткут ковры вручную, пишут миниатюры и наносят эмаль на медную посуду в технике минакари. Исфаханская школа живописи, сложившаяся именно в сефевидскую эпоху, на века определила облик персидской миниатюры.

Чем живёт Исфахан сегодня

История не мешает Исфахану оставаться одним из промышленных и научных центров Ирана. Здесь работает металлургический комбинат «Мобараке» — крупнейший производитель стали на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

В 2000 году на долю провинции приходилось 6,3 процента ВВП всей страны.

Сельское хозяйство тоже держится на цифрах, которые не вяжутся с привычным образом сухого Ирана. Около 780 хозяйств провинции выращивают декоративных рыб — это порядка 28 процентов всего иранского экспорта такой продукции, а фермы дополнительно дают около 1300 тонн лосося в год.

Ремёсла давно превратились в отдельную отрасль: ковры, миниатюры и медная посуда приносят провинции, по оценкам, около 500 миллионов долларов ежегодно.

У города есть и собственная кухня: исфаханский берьяни готовят из приправленной баранины с печенью, к чаю подают гяз — местную ореховую сладость, а хорешт-е маст, сливочное рагу с йогуртом, здесь встречается чаще, чем где-либо ещё в Иране. Жажду в жару утоляет дугх — кисломолочный напиток с мятой.