Замена мотора на снегоуборщике: вал, мощность, запуск

Снегоуборщик с убитым мотором ещё не металлолом. Рама, шнек и редуктор часто служат дольше двигателя, и машину можно вернуть в строй, поставив новый мотор. Но новый двигатель с подходящей мощностью может не встать на место: ему мешают лишние полсантиметра вала, другое расположение крепёжных отверстий или стартер, который в мороз не провернёт загустевшее масло.

Начинать с замеров старого мотора

Двигатель обычно меняют, когда ремонт перестаёт окупаться: задиры на цилиндре, трещина в блоке, изношенный коленвал или детали, которых давно нет в продаже. На большинстве снегоуборщиков, продающихся в России, стоят китайские моторы семейства 168F/170F и их более крупные собратья. Почти все они созданы на основе японской Honda GX, поэтому подобрать замену проще, чем кажется. Просто проще не значит «подойдёт любой».

Прежде чем открывать каталог бензиновых двигателей, перепишите всё, что указано на шильдике старого мотора: модель, рабочий объём, мощность. Потом возьмите штангенциркуль и рулетку. Ориентироваться только на фотографии продавца не стоит: внешне одинаковые моторы нередко отличаются валом и креплением.

Мощность и объём: когда хватит 6,5–7 л.с.

Мотор на 6,5 л.с. обычно имеет объём около 196 см³, 7-сильный — 208–212 см³. Такой мощности хватит снегоуборщику с шириной захвата 56–62 см, которым чистят дорожки, двор частного дома и площадку перед гаражом. Свежий и умеренно слежавшийся снег он берёт без надрыва, если не пытаться за один проход врезаться в метровый сугроб.

Более мощный вариант понадобится в трёх случаях: ширина захвата от 70 см и выше, большая площадь или тяжёлый снег. К последнему относится мокрый мартовский снег и плотный вал, который грейдер оставляет у въезда на участок. Для таких машин выпускают двигатели на 9 л.с. (около 270 см³), 13 л.с. (около 390 см³) и 15 л.с. (около 420 см³).

Ставить мотор заметно мощнее штатного — плохая идея. Ремни, редуктор шнека и срезные болты рассчитаны на определённую нагрузку. Лишняя мощность здесь превращается в проскальзывающий ремень и быстрее изнашивающийся червяк редуктора. Тяжёлый двигатель ещё и смещает центр тяжести, и машина начинает задирать ковш.

Выходной вал: диаметр, длина, расположение

У снегоуборщиков вал горизонтальный. Вертикальные моторы ставят на газонокосилки, и сюда они не подходят в принципе. Самые распространённые диаметры: 19,05 мм (это 3/4 дюйма), 20, 22, 25 и 25,4 мм. Разница между 19,05 и 20 мм на глаз почти незаметна, но шкив с отверстием под дюймовый вал на 20-миллиметровый не наденется, а наоборот будет болтаться.

Переходные втулки существуют, но с ними появляется биение, и ремень изнашивается быстрее.

Длина вала важна не меньше диаметра. На многих моделях на вал садятся два шкива: для привода шнека и для привода колёс. Если вал короче, второй шкив не поместится, если длиннее, торчащий конец может задевать кожух. Проверьте ширину шпоночного паза и резьбу в торце вала под болт крепления шкива.

Отдельный момент — версии с редуктором. Двигатели с понижающей передачей, где вал вращается вдвое медленнее, делают для мотоблоков и культиваторов. Для снегоуборщика нужен мотор с прямым выходом коленвала, иначе шнек и ротор просто не наберут обороты, на которые рассчитаны.

Посадочные размеры и подключение

Новый двигатель должен встать на те же отверстия в раме и держать вал на той же высоте, иначе шкивы окажутся не в одной плоскости. Список того, что нужно измерить или сравнить заранее:

• расстояние между крепёжными отверстиями на основании мотора;
• высоту оси вала над опорной плоскостью;
• расположение глушителя и бака — они не должны упираться в корпус или кожух ремней;
• место подключения троса газа и привода заслонки;
• схему остановки мотора: выключатель, ключ зажигания, провод на корпус.

Если после замены глушитель оказался рядом с пластиковым кожухом или топливным шлангом, лучше поискать другую модель, а не крепить его самодельной пластиной.

Запуск в мороз: ручной стартер или электрический

Ручной стартер есть почти на всех моторах. В лёгкий морозец он работает без проблем, но при минус двадцати масло густеет, и тянуть шнур приходится заметно сильнее. Помогают подкачка топлива (кнопка праймера) и воздушная заслонка — у двигателей, сделанных специально для снегоуборщиков, они есть всегда.

Электростартер на таких моторах чаще всего сетевой, на 220 В. Мотор подключают удлинителем к розетке в гараже, нажимают кнопку, и двигатель запускается без аккумулятора. Это удобнее, чем кажется: аккумулятор на морозе быстро теряет ёмкость, а розетка всегда даёт одинаковое напряжение. Встречаются и варианты со стартером на 12 В от батареи — тогда аккумулятор лучше хранить в тепле и ставить на место перед работой.

Мотор, который делали для мотоблока, тоже заведётся зимой. Но у зимних версий часто есть подогрев карбюратора и защитный кожух, а без них карбюратор может обмёрзнуть во время работы в метель.

Масло, топливо и подготовка к холоду

Летнее масло SAE 30 в мороз не подходит. Для зимы берут всесезонное 5W-30 для четырёхтактных двигателей с допуском API не ниже SJ, а при регулярных морозах ниже минус двадцати — синтетику 0W-30. Новому мотору нужна обкатка: первую замену масла делают раньше обычного, через срок, указанный в инструкции производителя. Уровень проверяют перед каждым запуском, тем более что датчик низкого уровня масла у многих моделей просто не даст двигателю завестись.

Бензин нужен свежий, АИ-92, а не остатки с осени. В старом топливе скапливается конденсат, и вода замерзает в жиклёрах. После работы мотору дают поработать пару минут на холостом ходу, чтобы стаял снег на корпусе, а топливный кран перекрывают.

Сравнить модели по валу, объёму и типу стартера удобнее, если параметры собраны в одном месте. Например, в интернет-магазине технических товаров Вираж характеристики двигателей указаны в карточках товаров, и их можно свести с результатами своих замеров до того, как мотор окажется в гараже.

Старый двигатель не стоит отправлять на металлолом сразу. С него ещё нужно снять шкивы, шпонку и болт крепления, а на новом моторе их в комплекте может не оказаться.